2026 年第 43 周 · 10.19 — 10.25每周一出刊

女性热点周报 · 2026 年第 43 周 · 10.19 — 10.25

颜如玉

第 3 期43

2026 年第 43 周10.19 — 10.25

7件大事7条精选5期日报约 12 分钟读完

本期导读

本周 7 件大事，最受关注的是：2027春夏秀场尺码包容报告：9283套造型中曲线身材仅占2.5%，两年近乎腰斩；跳 8 周萨尔萨，抑郁量表平均多降 2 分：一项青年随机对照试验；爱马仕三季度销售增4.3%至40亿欧元，皮具独撑增长。

头条

2027春夏秀场尺码包容报告：9283套造型中曲线身材仅占2.5%，两年近乎腰斩

Vogue Business 自 2023 秋冬起持续追踪四大时装周的秀场尺码构成，2027 春夏报告统计了 219 场秀与展示、共 9,283 套造型：97.5% 为直码（美国码 0–4），2% 为中码（6–12），仅 0.5% 为大码（14 以上）；曲线身材（中码＋大码）合计 2.5%，较上季微升 0.2 个百分点，但较两年前 2025 秋冬的 5.1% 近乎腰斩。分城市看，伦敦最包容（直码 95.9%、中码 3.6%、大码 0.5%，Chopova Lowena 以 37.8% 中码造型居全季之首）；米兰垫底（直码 99.5%、中码 0.4%、大码 0.1%，全城仅 Marco Rambaldi 一场秀出现大码造型）；纽约大码升至 0.9%，巴黎升至 0.5%，巴黎的 Ester Manas 一家贡献了 42.4% 中码与 36.4% 大码造型。报告还核查了各品牌电商在售的最大码：纽约约四分之一品牌最大只做到美国码 14，而美国平均尺码约为 16–18；伦敦有 8.3% 的品牌最大码只到 8，没有品牌超过 20。消费端并不缺需求：Vogue Business 2025 年调查显示 67% 的消费者更愿意购买展示多种身材的品牌，但只有 17% 认为品牌做到了这一点；半数受访者觉得在奢侈品牌更难买到自己的码。行业代价也落在模特身上：经纪公司 Milk 估计近几年曲线模特工作量减少约 40%。报告把回退与 GLP-1 药物普及、超瘦审美回潮及保守氛围并置讨论，多位设计师与选角导演受访；LVMH 与开云新修订的模特章程（女模特最低欧盟码 34、保障健康饮食等）的实际效果仍待观察。需说明：尺码按品牌样衣与通行定义划分、品牌可核对数据，属秀场构成统计而非健康结论；文中关于药物与审美风潮的关联是编辑与受访者的行业观察，不构成因果证据。署名：颜如玉编辑台。

颜如玉编辑台原文

健康与研究

颜如玉编辑台10.20

跳 8 周萨尔萨，抑郁量表平均多降 2 分：一项青年随机对照试验

《Psychological Medicine》一项随机对照试验把萨尔萨舞送进了抑郁干预的考场：研究者招募了 121 名 18–24 岁、经问卷筛查为轻度到中重度抑郁症状的年轻人，随机分到 8 周萨尔萨课程组（与普通学员同班上课）或等待名单对照组（等 12 周后再上课）。12 周后，跳舞组的抑郁量表 PHQ 总分平均下降 3 分、达到研究者所称的临床有意义水平，等待组只降了不到 1 分；跳舞组的社交焦虑也在期间持续下降。领衔作者、牛津大学的 Brennan Delattre 解释，萨尔萨一节课同时打包了社交互动、与他人和音乐同步运动、笑声与玩耍、轻到中等强度运动、固定周 routine 与学习新技能的专注感，每一项单独都有支持情绪的证据；临床专家则提醒，它更像「行为激活」——先动起来、并靠固定课表减少每周纠结去哪和跟谁去的决策负担。证据限制：样本只有 121 人且限定 18–24 岁、症状为轻到中重度，专家效应外推到其他年龄只是推测；原文与专家都明确强调，这不是替代心理治疗或药物的处方，症状明显影响生活时仍应寻求专业帮助。署名：颜如玉编辑台。

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美与风格

颜如玉编辑台10.21

重庆出生的 Zane Li 拿下 2026 CFDA/Vogue 时尚基金大奖，一年内第三次获奖

2026 年 CFDA/Vogue 时尚基金的赢家揭晓：10 月 20 日晚在纽约 Crane Club，品牌 Lii 的设计师 Zane Li 被宣布为本年度大奖得主。他出生于重庆、现居纽约，将获得 30 万美元现金奖金和行业专家的后续导师支持。这已经是他 2026 年的第三个现金奖——今年 4 月他拿下 Fashion Trust US 成衣奖，9 月又在巴黎 LVMH Prize 颁奖礼上获得 Karl Lagerfeld 奖。决赛入围之初，Li 曾坦言年轻品牌最难的是经营一侧：要算收入、营收、亏损和花出去的钱，兴趣一旦变成工作就完全不同；最有回报感的则是能自己决定一切，小到秀场音乐和地毯颜色。本届两位亚军是 Aisling Camps 和 Emily Dawn Long：前者是出生于特立尼达的工程师转行针织设计师，上个月刚在纽约时装周完成官方首秀；后者的「Spoiled Boys」T 恤整个夏天频频出现在男明星身上。两人各获 10 万美元，用于品牌后续成长。CFDA 主席 Thom Browne 在声明中说，这项基金提醒行业必须继续支持原创声音和真正的创造力，今年每位决赛者都有只有自己能带来的独特视角，支持他们的未来是行业的责任。说明：本文为 Vogue 对其与 CFDA 合办基金的获奖公布报道，奖金与获奖名单为公布口径；基金后续的导师支持如何落地、奖金对各品牌经营的实际影响，仍待后续观察。署名：颜如玉编辑台。

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颜如玉编辑台10.19

透视、蕾丝与内衣外穿：GLP-1 时代真的在改变穿衣吗，数据机构说尚无直线相关

Vogue Business 10 月 19 日的分析把 2027 春夏秀场的透视、蕾丝、内衣外穿与文胸式上衣回潮，放到 GLP-1 减重药普及的背景下检验。背景数字是：摩根士丹利估算 GLP-1 销售额 2025 年达 790 亿美元、预计 2035 年达 1,900 亿美元；消费品论坛与贝恩 2026 年 6 月报告预测，到 2030 年三分之一美国人与八分之一英国人将使用这类药物。但多位分析师对因果关系明确保留：趋势分析公司 Heuritech 的 Frida Tordhag 直言，从其数据看不到 GLP-1 上升与秀场趋势之间的直线相关；零售情报平台 EDITED 的 Krista Corrigan 也称很难把趋势精确归因。数据真正显示变化的是服装功能：WGSN 的 Laura Yiannakou 指出，约 40% 使用减重药的消费者因体温波动、皮肤敏感与腹胀等副作用而优先考虑舒适度；EDITED 数据显示，2026 年 5 月可调节腰围下装的新品到货量环比翻倍以上、系带下装同比增 50%。轮廓数据同样不支持「越瘦越紧身」的简单叙事：Heuritech 称紧身连衣裙到货量欧洲同比降 8%、美国降 6%，修身长裤欧洲降 25%、中国降 21%、美国降 20%；反而宽松透视上衣在美国增 30%，迷你梯形裙轮廓在中国增 31%、欧洲增 15%，柱形连衣裙在连衣裙市场的份额近乎翻倍。蕾丝在各市场明显升温：细蕾丝中国增 41%、欧洲增 19%，蕾丝连衣裙中国增 49%、欧洲增 37%、美国增 19%，蕾丝边吊带欧洲与美国均增 42%、中国增 59%。巴黎个人买手 Isabel Bazzani 称，高定屋在更新多年客户档案、因为在档尺寸已对不上，大码供给变少、小码产量变多——这只是从业者观察，不是统计结论。原文还给出反例：以尺码包容著称的 Ester Manas 本季与内衣品牌 Primadonna 合作透视紧身衣，Di Petsa 的大量露肤设计同样建立在多元身材之上，说明露肤与紧身并不专属于某一种身材。证据限制必须写明：本文是趋势与零售到货数据的行业分析，各机构口径不一、分析师一致认为相关性无法确证，不能把秀场趋势写成 GLP-1 的疗效或直接后果；文中药物数字为市场估算与预测，不是临床证据。署名：颜如玉编辑台。

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颜如玉编辑台10.22

2026 CFDA 提名名单公布：Vaccarello 获年度国际设计师，颁奖礼 11 月 2 日见分晓

美国时装设计师协会（CFDA）公布了 2026 年 CFDA 时尚大奖的提名与荣誉名单，颁奖礼由 Amazon Fashion 呈献、Keke Palmer 主持，11 月 2 日举行。年度美国女装设计师提名：Carolina Herrera 的 Wes Gordon（连续第二年入围、本季正逢品牌 45 周年）、Khaite 的 Catherine Holstein、Michael Kors、Tory Burch、Diotima 的 Rachel Scott。年度男装设计师提名：今年重启 Public School New York 的 Dao-Yi Chow 与 Maxwell Osborne（两人 2014 年拿过该奖），以及 Todd Snyder、Thom Browne、Willy Chavarria、Ralph Lauren。年度配饰设计师提名：The Row 的 Mary-Kate 与 Ashley Olsen 姐妹、Ana Khouri、Sophie Buhai、Coach 的 Stuart Vevers、Luar 的 Raul Lopez。Google 年度美国新锐设计师提名最年轻：Colleen Allen、Aubero 的 Julian Louie，以及今年 CFDA/Vogue 时尚基金的三位决赛者——Emily Dawn Long、Juju Vera 的 Julia Ferentinos 与 Lii 的 Zane Li（他上周刚在巴黎拿下 LVMH Prize 的 Karl Lagerfeld 奖）。荣誉奖方面：年度国际设计师授予 Anthony Vaccarello，表彰他在 Saint Laurent 的十年；Gap Inc. 获创新奖；Tory Burch 获积极变革奖（她同时也在女装提名名单里）；摄影师组合 Inez van Lamsweerde 与 Vinoodh Matadin 获 Geoffrey Beene 终身成就奖；Linda Fargo 获创始人奖、Eva Chen 获媒体奖、Susan Cianciolo 获 Isabel Toledo 董事会致敬奖。最终获奖名单 11 月 2 日揭晓。说明：本文为 CFDA 官方公告的名单报道，提名与荣誉归属以协会公布为准。署名：颜如玉编辑台。

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器材与行业

颜如玉编辑台10.22

爱马仕三季度销售增4.3%至40亿欧元，皮具独撑增长

爱马仕公布 2026 年第三季度业绩：按固定汇率计，销售同比增 4.3% 至 40 亿欧元，低于市场预期的 5.2%，也比二季度的增 6.7% 明显放缓。分地区看，美洲增 8.8%、日本增 9.6%、欧洲增 7.2% 领跑；亚太（除日本）基本持平，含中东在内的其他地区跌 4.5%——中国需求转弱仍是本季奢侈品财报的共同背景。分品类看，皮具与马具增 10.8% 至 19.1 亿欧元，是唯一双位数增长的主力；成衣与配饰跌 2% 至 11.4 亿欧元，腕表跌 6% 至 1.25 亿欧元，含珠宝与家居的其他部门跌 1.1%；丝织品增 1.4%，香水与美妆增 7.5% 至 1.28 亿欧元。执行主席 Axel Dumas 称，尽管环境复杂，爱马仕仍保持盈利增长与既定方向，并预告明年 1 月将推出 Grace Wales Bonner 的首个男装成衣系列与 Nadège Vanhée 的高级定制。Jefferies 分析师提醒，皮具重新加速到近 11%，但其他品类的滞后也恶化到前所未有的程度，市场会紧盯四季度的说明。横向对照：LVMH 时装与皮具部门三季度销售跌 5%，Moncler 品牌收入跌 1%，开云、Prada、Zegna 将于今日晚些时候发布，历峰定于 11 月 13 日。说明：以上数字均出自爱马仕三季度业绩披露与 Vogue Business 的报道，预期值 5.2% 为分析师一致预期、非公司指引。署名：颜如玉编辑台。

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颜如玉编辑台10.19

巴黎门店遭打砸抢后法国零售高管集体发声：Sephora 一度关停全法门店

10 月 17 日（周六）法国多地抗议演变为针对服装与奢侈品门店的打砸抢，Burberry、Celine、Lacoste 等品牌门店受损，巴黎奢侈品购物区周六下午提前关门；周日秩序恢复，未受损门店重开，被洗劫的门店仍封板维修，墙上留有「tax the rich」等涂鸦。Sephora 欧洲与中东总裁 Catherine Spindler 周日在 LinkedIn 表示，多家门店被洗劫、员工经历了暴力与极度紧张，公司周六 17 点起关闭全法所有门店、周日整个法国零售网络继续停业，因为任何商业考量都不能凌驾于员工与顾客安全之上。老佛爷集团执行董事长 Nicolas Houzé 称，集团几乎所有门店都受这天暴力影响，波尔多最严重，南特、雷恩、图尔、佩皮尼昂、尚贝里等地亦受波及，程度为黄背心运动以来最甚。Lacoste 母公司 Maus Frères 首席执行官 Thierry Guibert 呼吁政府立即动用一切法律手段制止暴力；法国服装产业联盟 UFIMH 联席主席 Pierre-François Le Louët 要求政府谴责打砸、追究肇事者并帮助受害企业。总统马克龙周日晚谴责极左边缘团体与犯罪分子实施的暴力。背景上，多个工会已号召 11 月 5 日全国罢工游行；Moncler、Kering、爱马仕、Zegna、Prada 等奢侈品集团本周将发布三季度业绩，法国市场占 LVMH 2026 年前九个月总收入的 8%、占爱马仕上半年收入的 9.2%，四季度法国零售受冲击程度可能成为财报电话会焦点。署名：颜如玉编辑台。

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