2027春夏秀场尺码包容报告：9283套造型中曲线身材仅占2.5%，两年近乎腰斩

2026年10月19日

图片：Vogue Runway，艺术品由 Vogue Business 提供

本季仅有少数几家家喻户晓的品牌在秀场上使用了中号或大码模特，包括麦昆（McQueen）、菲拉格慕（Ferragamo）和缪缪（Miu Miu）。这些在曲线身材代表性方面近乎荒芜的季度里的亮点，并不一定具有新颖性。近年来，大型设计师品牌已多次这样做，尽管这从未超出偶尔使用大码模特的范畴。

2027春夏系列日程是对行业自2023秋冬系列（FW23）以来严重倒退的紧迫确认，当时《Vogue Business》开始追踪T台上的尺码包容性。在FW23至SS25之间经历了一些季度的渐进式增长后，曲线身材的代表性每季都在倒退或停滞，维持在2-3%之间。

从背景来看，这是一个充满争议的时期。围绕GLP-1药物（现已广泛以片剂和注射剂形式提供）的讨论加速，进而导致编辑和时装秀领域的部分回归与90年代和00年代时尚相关的负面刻板印象，包括极其修身的剪裁和“海洛因时尚”美学。与此同时，自我优化的趋势和日益增长的保守主义正在扭曲现状，使T台走向无曲线化。此外，在少数几个文化上庆祝大码身材的地方，也发生在同样模糊的情境中，例如持续的蛋白质热潮和外貌提升中打破锁骨的地下世界。

SS27的结果反映了这一点。与上一季相比，本季曲线身材（中号和大码）的代表性有小幅（0.2%）提升。但在整体黯淡的数据集中，这只是进步的一丝微光。

在219场秀和展示中呈现的9,283套造型中，97.5%为标准尺码（美国尺码0-4），2%为中号（美国尺码6-12），0.5%为大码（美国尺码14+）。这一结果与FW26相比改善甚微，当时标准尺码造型占总数的97.6%，中号造型占2.1%——这一数字在过去四个季度中基本持平——而大码造型占0.3%。两年间，曲线身材总代表性（SS27为2.5%）几乎减半，从FW25的5.1%下降。

与以往季度一样，《Vogue Business》分析了同时在《Vogue Runway》以及纽约、伦敦、米兰和巴黎官方日程上亮相的每一场时装秀和展示，计算标准、中号和大码造型的比例。我们报告中的所有品牌均被联系以核实数据，并被告知如果未回复，将使用我们的初步发现。《Vogue Business》根据标准尺码的典型样衣尺寸以及中号和大码的既定定义来确定尺码范围。

在纽约，仅0.9%的总造型为大码（较上一季的0.4%上升），2.6%为中号（较上一季的1.9%上升），96.5%为标准尺码（较上一季的97.7%下降）。在纽约最具尺码包容性的前10场秀中，有七场展示了大码模特，而上季仅为两场。

布鲁明戴尔百货时尚总监大卫·蒂勒布（David Thielebeule）对本季T台上年龄多样性的增加感到鼓舞，但对身材形状的单一性感到沮丧。他说：“在本季，四大时装之都的设计师都提出了极具说服力的观点，主张回归实穿服装而非纯粹幻想，然而我们仍然呈现如此有限的‘可能穿着这些衣服的女性’形象，这显得相当不寻常。”“毕竟，如果这么多女性无法在服装中看到自己的身影，那么制作她们想要购买的服装又有什么意义呢？”

一些设计师对缺乏曲线美的问题直言不讳，包括佐伊·古斯塔维亚·安娜·韦伦（Zoe Gustavia Anna Whalen），她在纽约的秀场在尺码包容性方面排名第四。这位设计师表示：“超瘦体型流行度的上升是危险且令人失望的。”“这也反映出全球保守主义的抬头，以及这些趋势如何影响时尚和审美标准。”

伦敦是尺码包容性最强的城市：0.5%的造型为大码（上季为0.8%），3.6%为中码（上季为6.5%），95.9%为标准码（上季为92.7%）。卡罗琳·维托（Karoline Vitto）的缺席感尤为明显——她曾在上一季的伦敦秀场上增强了曲线美的代表性。（西内德·奥德怀尔（Sinéad O’Dwyer）也是长期倡导T台代表性的人士，自2025秋冬系列以来未在伦敦走秀。）

尽管如此，Chopova Lowena的秀场提升了城市的整体表现。该品牌在整个赛季的曲线包容性排行榜中名列前茅：37.8%的秀场造型为中码。选角导演萨夫隆·麦克劳德（Saffron McLeod）与拉娜·兰多尔菲（Lana Randolfi）共同负责选角，她表示，选角基于人物的个性特征，以及与Chopova Lowena叛逆、古怪的独特卖点相契合的程度。两位相同的64岁双胞胎姐妹，均为中码身材，与一群风格怪异、混合了朋克风、标准码和中码女孩一同亮相。

对麦克劳德而言，本季在其他身份交叉点（如年龄）方面达到了高点，但在尺码包容性方面并非如此。她说：“感觉这是时尚界更广泛模式的一种延续，其中真正的进步时刻往往随后伴随着停滞期。”“行业可以将自己定位为进步和反文化的，挑战性别规范，拥抱非传统的美貌，并选用来自边缘化社区的人，但同时却严重依赖非常苗条的模特。这里存在矛盾。”

上一季，巴黎在中等尺码和大码代表性方面排名最低的城市。这一次则是米兰。米兰T台上仅有0.1%的造型为大码（上季为0.2%），0.4%为中码（上季为2.6%），99.5%为标准码（上季为97.37%）。作为参考，Marco Rambaldi是米兰唯一一场包含大码造型的秀；只有三个系列包含了中码造型——Marco Rambaldi、Philipp Plein和Ferragamo。

与此同时，巴黎相比上一季有所改善。在该市所有T台秀中，0.5%的造型为大码（上季为0.1%），2%为中码（上季为0.4%），97.5%为标准码（上季为99.5%）。Ester Manas——其回归T台改变了曲线代表性的平均值——和Xuly Bët承担了主要工作。

对于Ester Manas而言，其最新系列由42.4%的中码款式和36.4%的大码款式组成，选角方法很明确：同名设计师兼品牌联合创始人——她本人穿着美国尺码12-14——能否亲自穿上这些衣服？她说：“我们设计和庆祝所有体型的女性。”“巧合的是，那些在奢侈时尚界长期被忽视——甚至直接被拒绝——的女性，也是我们的客户和社区的一部分。”事实上，强调迎合曲线身材的财务价值，该品牌的较大尺码是其最畅销的产品。

Jane Wade在纽约进行时装展示——在该市包容性方面排名第二——表达了类似的观点，她认为如果作为一名中码女性她无法穿上自己的衣服，那么她究竟在为谁设计。美国尺码4、6和8是她通过电子商务和批发渠道购买频率最高的尺码。“这些女性是真实存在的，她们值得看到自己被代表。”Wade说。

值得注意的是，那些很少展示曲线款式的秀场——如Balenciaga和Junya Watanabe——确实展示了。事实上，Watanabe的秀场似乎在庆祝曲线，通过装饰性点缀和盔甲夸张地突出臀部和肩部；而Balenciaga则通过廓形选择，创造了假胯部或加宽腿部，其中有一位中码模特。

当然，T台上呈现的内容会渗透到消费者情绪中。在2025年发布的独家Vogue Business 调查中，我们的数据显示，67%的消费者更有可能从营销中展示多种体型的时尚品牌处购买。同时，调查显示，只有17%的消费者认为时尚品牌在活动、营销和T台展示中代表了多种形状和尺寸。这种差异为品牌留下了巨大的市场空白。

更具现实意义的是，数据显示，一半的受访消费者觉得在奢侈品牌中找到适合自己的尺码的可能性较低，而27%的大码受访者表示在奢侈品牌产品中“永远找不到”或“通常找不到”自己的尺码，相比之下，中码受访者这一比例为16%，标准码受访者仅为12%。

尺码范围

除了典型的T台包容性数据外，Vogue Business最近还分析了每个品牌在其电子商务网站上提供的尺码范围，以注明最大可用尺码，并构建T台尺码与现实生活尺码之间联系的图景。品牌有机会确认或质疑所发现的最大尺码；否则，将使用初步发现的结果。对于使用基于字母的系统（如XS-XL）的品牌，这些系统通过标准女装转换图表转换为美国数字等效尺码。

在本季报告分析的纽约品牌中，美国尺码14——大码的入门门槛——是24.6%的品牌提供的最大尺码。换句话说，纽约大约四分之一的品牌没有迎合该国平均女性，后者广泛报道为美国尺码16-18。在这些城市的品牌中，47.8%的品牌最大尺码为美国16码；仅4.3%的品牌提供最大尺码为美国18码。

Collina Strada 的设计师 Hillary Taymour —— 在纽约的尺码包容性排名中位列第七 —— 设计最大至 XXL（相当于美国码 16-20）的服装，并逐渐为这类女性建立了客户群，其中大码裤装越来越受欢迎。尽管如此，她承认自己这边还有工作要做。“老实说，我在尺码部门还有很多成长空间，以提供更包容的尺码选择，”她说。“代表性很重要，但制作人们真正想穿、穿上感觉良好的衣服也同样重要。”在她看来，包容性必须超越选角，延伸到系列的设计和开发之中。

Zoe Gustavia Anna Whalen 在其系列中展示了三套中码和两套加大码造型，但不提供超过 XL（美国码 16）的尺码，解释说因为她的品牌仍然“是一个非常小的运营团队”，她的样衣通常按她的尺码（美国码 4-6）制作。“我的设计过程很大程度上是缝纫和亲自试穿服装，”她解释道，补充说她的客户群体在尺码范围上是多样化的，但最终，她无法投资于超过 XL 的放码。

在伦敦，几乎三分之一的品牌提供的最大尺码是美国码 14，而令人担忧的是，8.3% 的品牌将美国码 8 作为其尺码上限。没有品牌在其网站上提供高于美国码 20 的尺码。在米兰，2.5% 的品牌将美国码 6 —— 中码的入门点 —— 作为其最高尺码，而四分之一的品牌将美国码 12 作为最大尺码。在巴黎，更有希望的是，25.8% 的品牌将 16 码作为其最高尺码，但对于美国码 18 和 22，这一比例分别为 4.5% 和 3%。

根据总部位于米兰的设计师 Rambaldi —— 他在米兰的曲线身材代表排行榜上名列前茅 —— 表示，他大约 10% 的直接面向消费者的销售额来自加大码客户。虽然这清楚地表明了不同体型对时尚的需求，但这本身并不能激励他的立场。对于 Rambaldi 来说，时尚应该反映真实的身体，这是一个他不愿妥协的道德立场，即使面临专业和商业上的挑战。

"坚持我们的信念并不总是容易的，我们经常面临真正的后果，" Rambaldi 解释道。他指出，扩大尺码范围确实涉及制版、放码、打样、生产和库存规划方面的投资。“我们将继续走自己的路，试图通过我们的工作展示另一个世界是可能的。”

在基层，稀少的曲线身材代表对模特的生计产生了重大影响。Milk Model Management 的创始人兼执行董事 Anna Shillinglaw 估计，在过去几年里，她的业务失去了 40% 的曲线身材工作。“感觉曲线身材不再时尚了，那扇门已经关闭，”她说。“目前对超瘦身材的需求非常普遍。即使是直码模特也承受着巨大的压力，要保持那么瘦。”Shillinglaw 指出，米兰和巴黎出现了一种日益增长的行业标准，即女孩的臀围不超过 87 厘米。

对于大多数业内人士来说，问题出在顶层，但这种对瘦身的无声要求似乎几乎不可动摇。“我知道如果设计师觉得他们的衣服只适合瘦人穿，我们不能强迫人们变得包容，但至少把样衣做得稍微大一点，这样 [直码] 模特身上的压力就不会那么大，”Shilinglaw 说。

LVMH 和开云集团最近更新的 charter 在业界人士中反响良好。该承诺明确了关于模特最小尺码的指导方针，规定女性模特的最小尺码为欧盟 34 码（美国 2 码），并在拍摄和秀场期间提供符合模特饮食需求的健康食品和饮料。它还指出品牌必须向模特提供有关健康饮食的信息。但这些措施的影响仍有待观察。

人们对缺乏身材包容性以及超瘦模特激增的担忧日益增长，业界人士越来越多地针对他们在前排看到的景象发声。在三月举行的 FW26 秀场上，《纽约时报》The New York Times 的时尚总监兼首席时尚评论家 Vanessa Friedman 撰写了一篇 feature，指出了 T 台上越来越瘦的模特。在最近巴黎时装周期间，记者兼创作者 Sophie Fontanel 也在 Instagram 上发布了一条 post addressing the issue，内容为：“听着，时尚界的朋友们，别再让那些太瘦的模特走秀了……”

来自业界的压力是否会扭转局势？“我经常与伦敦的其他行业专业人士讨论代表性问题，”选角导演 McLeod 说。“人们觉得这件事有趣并想要挑战这些标准，这本身给了我希望。”

Joe Bobowicz 是 Vogue Business 的高级记者。此前，他曾就职于 The Face、i-D、Harrods 和 ShowStudio。除了新闻工作外，Bobowicz 还从事创意咨询和品牌内容创作。他还策划过艺术展览，并在包括威斯敏斯特大学、中央圣马丁学院等高校担任讲师…… Read More

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