执掌 McQueen 三年后，Seán McGirr 宣布离任

McQueen创意总监肖恩·麦基尔（Seán McGirr）将在任职三年后离开这家隶属于开云集团的品牌。

“我想感谢肖恩对亚历山大·麦昆的贡献与奉献，”开云集团首席执行官卢卡·迪·梅奥（Luca de Meo）在周四的一份声明中表示。“我们的雄心是为品牌确立一个大胆的新方向，依托其卓越的剪裁、不妥协的创造力和反叛精神的独特遗产，以重申其作为最创新且最具文化相关性的奢侈品牌之一的地位。”

“我个人想感谢肖恩为亚历山大·麦昆所做的一切，”麦昆总裁兼首席执行官詹弗兰科·达蒂斯（Gianfranco D’Attis）表示。“在过去三年里，他以极大的尊重对待品牌的历史，同时表达了自己的愿景。他的才华和热情帮助我们重新将亚历山大·麦昆与伦敦、其文化以及非凡的创造力联系起来。我对肖恩以及团队对品牌的承诺、创造力和贡献深表感激。”

根据该声明，品牌即将宣布新的创意领导层人选。新任创意总监将在伦敦首次亮相，品牌已将其SS27系列的秀场迁至伦敦。“从今往后，我们非常致力于在伦敦举办秀场，”达蒂斯在9月告诉《Vogue Business》。

麦基尔于2023年10月被任命为麦昆创意总监。在此之前，这位1987年出生的爱尔兰设计师曾担任JW Anderson成衣部门主管。他的履历还包括担任德里斯·范诺顿（Dries Van Noten）女装设计师，以及在优衣库（Uniqlo）和博柏利（Burberry）任职的经历。

在麦昆，麦基尔接替了莎拉·伯顿（Sarah Burton），后者在该品牌度过了26年时光，其中13年担任创意总监，因平衡品牌的高级定制精神与强大的成衣系列而备受赞誉。麦基尔的作品植根于传统，但带有更年轻的姿态。

他为亚历山大·麦昆带来的首秀在巴黎郊外的一处仓库空间举行，唤起了“原始场地的粗粝感——那是麦昆曾展示《鸟》系列的伦敦国王十字区一处废弃的锐舞仓库”，《Vogue.com》首席评论家莎拉·莫尔（Sarah Mower）写道。他的系列包括夸张的颈部针织衫、羊羔毛夹克和镶钻连体裤，却遭遇质疑，与伯顿的作品相去甚远，旨在吸引更年轻的受众，采用较少剪裁感的轮廓。

他在巴黎国立高等美术学院（École des Beaux-Arts）举办的第二场秀“更具凝聚力且更具商业可行性”，《Vogue Runway》和《Vogue Business》全球总监妮可·菲尔普斯（Nicole Phelps）写道。

他在伦敦林肯律师学院教堂（Lincoln’s Inn Chapel）哥特式天花板下的地下室展示的SS27系列，通过模仿收拢天使翅膀的闭合肩部设计拥抱黑暗，经典礼服搭配无政府主义风格的装饰，以及双峰发型。

麦基尔周四表示：“我对亚历山大·麦昆的愿景植根于原始、本能的人类美感与品牌核心的精确性和严谨性之间的互动。我为团队培养的进步能量感到无比自豪，我们将创造力锚定于当代文化中，并看到它在艺术、音乐、电影等领域最直接、最具表现力的人物中产生共鸣。”

他离任的消息正值麦昆今年早些时候进行重组之际，涉及裁员和高管变动。达蒂斯于6月3日成为首席执行官。

在4月16日于佛罗伦萨举行的开云资本市场日活动上，德梅奥谈到了麦昆的未来战略，其中包括到2026年底门店数量减少50%（与2025年底相比），并对所有职能进行规模调整。

“开云的问题之一在于，我们对待所有品牌的方式都是一样的，无论品牌本身的性质如何，”德梅奥在该集团资本市场活动上对记者表示。“你像麦昆这样一个天生非常小众、前卫、先锋的品牌。然后你开始开店并推出亲民产品。这不是麦昆。我需要回归麦昆的源头，即场合着装、定制西装、礼服、一些古怪的配饰等。”

他补充说，关键在于找到合适的结构，使麦昆能够通过利用与集团的协同效应来维持更有限的业务范围。“我可能需要在开云内部构建一个更适合容纳年营业额低于3亿欧元品牌的平台，因为我们在整合小型品牌方面表现相对较差，”他说。

开云并未单独披露各品牌的销售数据（古驰除外），但根据伯恩斯坦的估计，该品牌在2025年的销售额不到2亿欧元，较2022/2023年疫情后奢侈品繁荣时期的8.5亿欧元峰值大幅下滑。

在7月底举行的集团上半年财报电话会议上，德梅奥表示麦昆正在“执行以简化和运营纪律为重点的转型计划”，并指出其在上半年关闭了20家门店。

开云将于10月22日发布第三季度财报。创意层面的变动可能会成为财报电话会议的议题，因为开云旗下第二大品牌圣罗兰尚未任命新创意总监 在安东尼·瓦卡雷洛十年执掌帅印后离职。

“我怀着对工作室、工坊和工匠们奉献精神的深深感激离开。我期待我的新篇章，并祝愿该品牌取得圆满成功，”麦克吉尔也在周四的声明中表示。