2027 春季秀场为什么都在谈艺术：从 Zurbarán 到 Calder 的一张灵感地图
先了解这件事
Vogue 翻了 400 多篇 2027 春季秀评，发现一个共同点：设计师们公开谈艺术的次数比以往多得多，而且谈的艺术史跨度极大。最有意思的对照是 Lii 与 Loewe：前者爱 Alex Katz 的平面图形感，后者搬出 17 世纪西班牙画家 Zurbarán 与 Velázquez 的戏剧性垂褶与宫廷装饰，结果两季都做出了未来感运动装——来源南辕北辙、落点却相近。Dior 那场更直接：Jonathan Anderson 把自己收藏的一把 18 世纪木椅复刻出来当观众席，而服装本身的轻盈与精确又被形容为 Gerhard Richter 画作里的动态模糊。其他例子也各有路数：Bora Aksu 致敬 17 世纪肖像画家 Mary Beale，Zimmermann 找上 19 世纪自然史插画家 Harriet 与 Helena Scott 姐妹；雕塑家 Alexander Calder 同时出现在 Givenchy（Sarah Burton 取自 Cirque Calder）与 Michael Kors（取其摩登造型感）；Rachel Comey 25 周年秀献给视觉艺术家兼小说家 Rosalyn Drexler，Kiko Kostadinov 则玩起 Agostino Bonalumi 与 Nanda Vigo 的实验意味；Prada 的 63 条半裙被当作一块画布，呼应品牌 2000 年代初的 Waist Down 巡展，渐变染色皮革又让人想到 Rothko。FIT 策展人 Elizabeth Way 的判断是：艺术可能是对时装设计师影响最大的文化力量；而在 TikTok 讲艺术史的 Amelia（Meelz on Art）已经坐进了 Loewe 与 Dior 的秀场——艺术评论本身也成了时装话语的一部分。
摘自 颜如玉编辑台
报道时间线
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- 颜如玉编辑台2027 春季秀场为什么都在谈艺术：从 Zurbarán 到 Calder 的一张灵感地图
Vogue 翻了 400 多篇 2027 春季秀评，发现一个共同点：设计师们公开谈艺术的次数比以往多得多，而且谈的艺术史跨度极大。最有意思的对照是 Lii 与 Loewe：前者爱 Alex Katz 的平面图形感，后者搬出 17 世纪西班牙画家 Zurbarán 与 Velázquez 的戏剧性垂褶与宫廷装饰，结果两季都做出了未来感运动装——来源南辕北辙、落点却相近。Dior 那场更直接：Jonathan Anderson 把自己收藏的一把 18 世纪木椅复刻出来当观众席，而服装本身的轻盈与精确又被形容为 Gerhard Richter 画作里的动态模糊。其他例子也各有路数：Bora Aksu 致敬 17 世纪肖像画家 Mary Beale，Zimmermann 找上 19 世纪自然史插画家 Harriet 与 Helena Scott 姐妹；雕塑家 Alexander Calder 同时出现在 Givenchy（Sarah Burton 取自 Cirque Calder）与 Michael Kors（取其摩登造型感）；Rachel Comey 25 周年秀献给视觉艺术家兼小说家 Rosalyn Drexler，Kiko Kostadinov 则玩起 Agostino Bonalumi 与 Nanda Vigo 的实验意味；Prada 的 63 条半裙被当作一块画布，呼应品牌 2000 年代初的 Waist Down 巡展，渐变染色皮革又让人想到 Rothko。FIT 策展人 Elizabeth Way 的判断是：艺术可能是对时装设计师影响最大的文化力量；而在 TikTok 讲艺术史的 Amelia（Meelz on Art）已经坐进了 Loewe 与 Dior 的秀场——艺术评论本身也成了时装话语的一部分。
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